Для современного фотографа жизненно важно уметь добиваться от камеры быстрой и точной автоматической фокусировки. В этой заметке я приведу свои соображения насчет работы с автоматической фокусировкой для несложных сцен с использованием оптического видоискателя.

Процесс фокусировки разные фотографы называют по разному: фокусироваться, фокуситься, зафокуситься, попасть в резкость, добиться фокуса, добиться фокусировки, поймать фокус. При общении я чаще всего использую слово ‘сфокусироваться ‘, которое создает сразу два смысла — ‘сфокусироваться’ фотоаппарату для достижения оптимальной резкости и ‘сфокусироваться’ фотографу на объекте съемки.

Для каждой отдельно взятой камеры и объектива нужен свой подход и умение работать с ними, а такое умение приходит с опытом.. Также с опытом приходит навык, который позволяет получать резкие снимки практически любых задач даже с камерами или объективами с медленной фокусировкой.

Обычно я выделяю фокусировку для двух типов задач — сложных и простых. Простыми я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно медленно, либо вообще стоят на месте. К таким задачам можно отнести студийную, пейзажную, портретную съемку, отчасти макро съемку, предметную съемку. Сложными я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно быстро, где приходиться часто менять композицию кадра, а условия съемки могут быть не самыми удачными. К таким задачам можно отнести фотосъемку спортивных событий, ночную съемку, репортажную съемку, съемку детей и животных и другие динамические сцены.

В зависимости от типа съемки вырабатывается свой собственный подход. Обычно я замечаю, что для простых задач фотолюбители используют вот такой метод фокусировки:

1. фокусировка по центральной точке на объекте съемки
2. компоновка кадра (перемещение камеры для достижения оптимальной композиции)
3. съемка (спуск затвора)

Этот метод очень прост и доступен на любой ЦЗК. Например, мы снимаем какой-то неподвижный предмет (на фото снизу это стебель растения с пухом). Наводка на резкость выполняется по центральной точке фокусировки (стебель находится в центре кадра), после чего положение фокусировки блокируется, и с помощью поворота камеры выполняется компоновка кадра (стебель ‘уходит’ вправо) и спуск затвора.

Я выполнил фокусировку на стебле с пухом по центральной области видоискателя, потом скомпоновал кадр таким образом, чтобы добиться более интересной композиции, где стебель с пухом находятся на линии трети кадра.

Это очень простой и дающий хорошие результаты метод работы. В таком случае используется центральная точка (или область) фокусировки, которая обычно лучше всего может определить правильную резкость снимка. Это связано с тем, что обычно центральные точки фокусировки являются точками крестообразного типа (у Canon все куда сложней, информация ), в то время, как все остальные — линейного типа. Почти все любительские ЦЗК имеют только одну или несколько крестообразных точек, которые находятся в центральной области оптического видоискателя.

Проще всего использовать такой метод фокусировки снимая в режиме AF-S / One Shot (раз нажал — раз сфокусировался). В таком режиме после удачной наводки на резкость камера останавливает процесс фокусировки, после чего можно вращать камерой для любой компоновки кадра и при этом камера не продолжит фокусироваться.

Правда, такой метод имеет серьезный недостаток. При перекомпоновке кадра фокусировка может сбиться по причине того, что камера меняет свое положение относительно снимаего объекта. Если даже немного вращать или перемещать камеру, то вместе с ней двигается и , захватывая или отсекая в зоне резкости части изображения. Лучше в этом поможет разобраться изображение:

Область резкости. При перекомпоновке кадра трехмерная ‘рамка’, отвечающая за ГРИП тоже перемещается. Таким образом части нужного нам изображения могут из нее ‘выпасть’. Плоскость рамки параллельна фокальной плоскости камеры (то есть параллельна матрице камеры).

Фокусировка не собьется только тогда когда мы будем передвигать камеру строго в одной плоскости, параллельной матрице камеры, например — строго влево/вправо, либо вверх/вниз. Ошибки от смещения РИП при перекомпоновке часто незаметны, но используя светосильные длиннофокусные объективы можно реально столкнуться с такой проблемой на близких и средних дистанциях фокусировки. Из-за того, что погрешность при перекомпоновке кадра часто сводится к нулю, такой метод фокусировки рекомендуют для начинающих фотографов .

Также фотографы ‘старой закалки’ очень часто используют такой метод фокусировки, так как первые автофокусные камеры имели только одну центральную точку фокусировки и такой метод просто вошел в привычку.

Для несложных задач я использую другой метод фокусировки:

1. предварительная фокусировка по центральной точке . В этом случае я просто приблизительно фокусируюсь, чтобы увидеть то, что творится в кадре.
2. компоновка кадра . Я выстраиваю композицию кадра так, как мне нужно.
3. выбор нужной точки фокусировки . Это я делаю с помощью органов управления на камере.
4. фокусировка на ключевом объекте съемки . На фото всегда есть ключевой объект, который по любому должен быть резким и не важно — это или портрет.
5. спуск затвора .

Такой метод мне дает почти 100% уверенность в точности фокусировки. Также я люблю использовать такой метод по следующим причинам:

• всегда точно знаю, где именно будет РИП.
• могу использовать следящую фокусировку , даже при маленьком перемещении объекта съемки или перемещения моей камеры вместе со мной — камера автоматически подстроит фокусировку. Это ключевое отличие от первого метода фокусировки.
• могу использовать точечный замер сразу по тому объекту , на который сфокусировался. Точечный замер на камерах Nikon совмещен с точкой фокусировки.
• мои камеры Nikon могут сразу после выполнения снимка автоматически быстро увеличивать нужную мне часть изображения. Если я фокусировался по одной точке, то могу мгновенно проверить резкость полученного снимка. В случае же фокусировки по центральной точке, и последующей перекомпоновке кадра — придется долго масштабировать и пролистывать снимок до нужного элемента. Например, в портретной съемке я очень часто фокусируюсь по глазам модели. После спуска затвора я могу сразу проверить резкость «по глазам»(выбранной точке фокусировки), это очень сильно экономит время при контроле качества снимков.

Многие утверждают, что пользоваться дополнительными точками фокусировки — неправильно, ведь эти точки обычно не являются крестообразными и дают неточную наводку на резкость. Из моей практики могу с уверенностью сказать — все это чушь собачья, современные камеры отлично справляются с фокусировкой по любой точке.

Фокусировка ‘по глазам’.

Мелким недостатком этого способа фокусировки я считаю тот факт, что мне приходиться тратить время на то, чтобы джойстиком камеры выбрать нужную мне точку фокусировки. Для экономии времени я настраиваю на своих камерах функцию закольцовки точек фокусировки, а одну из клавиш программирую на быстрый возврат точки фокусировки в центр. Еще одним недостатком является тот факт, что оптический видоискатель обычно очень плохо покрыт точками фокусировки, а по краям точек нет вообще. Если очень нужно сфокусироваться на объекте, который находится за пределами зоны покрытия точками фокусировки, то я использую первый метод фокусировки:) Количество точек фокусировки всегда можно увеличить, используя режим Live View, в таком режиме их становится практически бесконечное число (но и скорость фокусировки падает) :)

Видно, что точки фокусировки сбиты в одну кучу в центре .

Для простых задач, практически всегда, использую фокусировку по одной точке. Когда я использую автоматическую фокусировку с использованием всех точек фокусировки, камера может отобразить сразу несколько точек фокусировки, которые «поймали» в резкость. Но в действительности такая «рябь» точек в видоискателе для простых сцен только мешает. Объектив имеет только одну плоскость, которая отражается ГРИП на снимке, потому гораздо проще выполнять фокусировку только по точке, «наведенной» на ключевой объект съемки и учитывать возможности ГРИП.

Купил свою первую цифровую зеркалку 400D kit (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D и т.п.) — почему снимки получаются нерезкие? Такой вопрос задают многие начинающие фотолюбители. Из-за чего получается "мыло" и как это исправить? Как получить резкое изображение? Ответы на эти вопросы Вы найдёте в этой статье.

В качестве примера рассмотрена камера Canon EOS 400D. Однако изложенное справедливо и для других моделей цифровых зеркалок. Итак, размытое или нерезкое изображение может получиться по ряду причин.

1. Шевелёнка — проверьте выдержку
Нет устоявшегося определения для термина шевелёнка. В данном контексте будем считать, что это смаз изображения при съемке статичного объекта, вызванный движением (сотрясением) камеры. Причиной нестабильности камеры, как правило, является грубое нажатие на спусковую кнопку или дрожание рук. Чтобы избежать шевелёнки при съемке с рук выдержка должна быть короче, чем

1/ЭФР,

Где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор равен 1,62, тогда ЭФР = f*1,62, где f — фокусное расстояние объектива (обычно указано на лицевой части). Например, для f=55 мм ЭФР=(55*1,62)=89 мм (максимальное фокусное китового объектива). В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/89 секунды (например, 1/125 с).

Для того чтобы уменьшить выдержку приходится снимать на более открытых диафрагмах или увеличивать ISO. Кстати, увеличение чувствительности матрицы (ISO) не всегда плохо — лучше получить резкое изображение, пусть и немного зернистое, чем смазанное (рис. 1).

Canon 300D, f=50 мм, ЭФР=80 мм, f/8, съемка с рук

ISO 100, 1/25 с, изображение смазано ISO 400, 1/100 с, изображение резкое

Рис. 1. При ISO 100 выдержка составила 1/25 с, условие Tv смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза)
и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

Совет: для предотвращения шевеленки и достижения наилучшей резкости используйте штатив! При этом кнопку спуска лучше нажимать не вручную, а использовать автоспуск или дистанционный пульт (годится для статичных сцен). Дополнительно для предотвращения сотрясения камеры, вызванного перемещением зеркала, необходимо включить предварительный подъем зеркала (функция блокировки зеркала есть не у всех камер).

Примечание: при съемке с рук нужно плавно нажимать на спуск! Примерно так, как нажимают на спусковой курок Олимпийские чемпионы по стрельбе. Движется только палец на спуске, камера должна оставаться неподвижной. В дополнение приведу рекомендации из книги Дж. Уэйда "Техника пейзажной фотографии": "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".

Дополнение от Eugene Glushko (связано с шевеленкой из стрелковой практики). Иногда шевеленка (промах) возникает вследствие поспешного опускания фотоаппарата (винтовки). Чтобы избежать этого, стрелкам рекомендуется после выстрела, не меняя изготовки, еще несколько секунд держать мишень на мушке. Фотографам тоже рекомендуется не опускать резко камеру, а немного задержать взгляд в видоискателе. Когда нет возможности использовать штатив (или монопод), можно воспользоваться различного рода опорами — парапетом, спинкой скамейки, прислониться к дереву, сесть, уперев руку в колено, лечь на землю. В общем, что позволяют условия и сюжет.

2. Объект съемки движется — выдержку короче
Если объект съемки подвижен, то для получения резкого снимка нужна короткая выдержка. Обычно при съемке неподвижного человека ставят выдержку не длиннее 1/60 с, для резвого ребенка может не хватить и 1/200 с. А чтобы "заморозить" движение в спорте понадобиться 1/500 с или короче.

Рис. 2. Короткая выдержка 1/1250 с позволила "заморозить" льющуюся воду:
Canon 300D, f=100 мм, ISO 100, f/4, 1/1250 с

Иногда для достижения художественного эффекта размытия (эффекта движения) специально делают длинную выдержку (рис. 3).

Рис. 3. Длинная выдержка использована для передачи эффекта движения потока машин:
Canon 300D, f=24 мм, ISO 100, f/13, 2,5 с

Примечание: смаз быстро движущегося объекта в кадре зависит не только от выдержки, но и от типа затвора. В большинстве современных цифровых зеркальных камерах применяется шторный затвор. Несмотря на то, что он позволяет достигать очень коротких выдержек (например, для 400D минимальная выдержка 1/4000 с) при съемке быстро движущегося объекта происходит его искажение. Дело в том, что шторки всегда движутся с одной и той же скоростью независимо от выдержки. Выдержка определяется задержкой между движениями первой и второй шторки. При коротких выдержках (короче 1/200 - 1/250 с) вторая шторка начинает движение раньше, чем первая дойдет до конца — экспонирование происходит через движущуюся щель между обеими шторками. В результате движущийся объект успевает сместиться в кадре от начала экспонирования до его окончания, что может привести к его искажению. Такие искажения слабо заметны и не играют роли при обычном фотографировании.

Для уменьшения такого ограничения шторного затвора в некоторых цифровых камерах применяется электронный затвор, представляющий собой не отдельное устройство, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее. Применение электронного затвора позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования более дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. Примером может служить камеры Nikon D70/D70s/D50, у которых комбинированный электронно-механический затвор позволяет снимать в режиме синхронизации со вспышкой (X-синхронизация) на выдержках до 1/500 с. Для сравнения: у Canon 400D выдержка X-синхронизации составляет 1/200 с, у Canon 30D — 1/250 с, у Canon 1D Mark III — 1/300 с, у Canon 1D — 1/500 с, у Nikon D80 — 1/200 с, у Nikon D3 — 1/250 c.

3. Неверные настройки камеры — проверьте параметр резкости (Sharpness)
Проверьте в настройках камеры значение параметра резкости (Sharpness). Он не должен быть равен минимальному значению (рис. 4)!

Рис. 4. Проверка параметра резкости (Sharpness) на Canon 400D:
в установках по умолчанию уже задан какой-то (средний) уровень резкости

Для цифры всегда приходится повышать резкость. Перед матрицей установлен антиалиасный фильтр, который специально немного размывает изображение (см. статью Дмитрия Рудакова "Резкость... без галстука"). При минимальном значении параметра Sharpness картинка будет очень "мягкой" (рис. 5). Обычно такая установка (ноль для 400D) предполагает, что резкость будет повышаться более аккуратно при дальнейшей обработке снимка.

Sharpness: 0 Sharpness: 3 (по умолчанию)

Рис. 5. Влияние параметра резкости (Sharpness) при съемке в JPEG:

Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 мм, f/5,6, 1/400 с, ISO 100

Внимание! Установка резкости влияет только на выдаваемый камерой JPEG (не RAW!). Но при этом "родной" RAW-конвертор считывает значение параметра Sharpness из EXIF и использует его как начальную установку (по крайней мере, для камер Canon).

Выше шла речь о так называемом повышении резкости при вводе (Capture Sharpening). Для цифры — это конвертация из RAW (при съемке в JPEG это делает сама камера). Кроме этого резкость приходится повышать при выводе (Output Sharpening). Сюда относится подготовка изображения для печати (например, для струйного принтера приходится "шарпить" сильнее, чем для минилаба), а так же уменьшение изображения для публикации в сети (вывод на экран). Брюс Фрейзер, известный специалист по цифровой обработке, выделяет третью стадию — избирательное повышение резкости (Creative Sharpening). Например, в лицевом портрете для акцентирования внимания на глазах их обычно делают немного резче. Эти и другие вопросы повышения резкости при обработке изображения оставим для отдельной статьи.

Примечание. Фильтр перед матрицей, который немного размывает изображение часто называют антиалиасным или оптическим low-pass фильтром. Этот термин используется скорее не по назначению, а по аналогии. Сам фильтр служит для уменьшения цветовых артефактов и муара в мозаичных матрицах (использующих шаблона Байера) и более правдоподобного преобразования монохромного RAW-изображения в цветное.

Надо отметить, что у камер различных производителей степень влияния "антиалиасного" фильтра различна. Например, замечено, что у Nikon этот фильтр меньше размывает изображение, чем у Canon. Отсюда часто можно слышать "звенящая резкость Никона" или "Nikon D80 резче, чем Canon 30D" и т.п. Это не значит, что Canon менее резок. Просто для достижения Nikon-овского уровня резкости на Canon-е придется задать более высокое значение параметра Sharpness. Кстати говоря у Canon перед матрицей целых три low-pass фильтра.

У некоторых камер вообще нет антиалиасного фильтра, например, у Leica M8. Но за это можно поплатиться. При детальном рассмотрении изображения с Leica M8 на некоторых фактурах, а также в зоне нерезкости, появляется шершавость, как будто фото сняли через какую-то сетку (и это при низком ISO, когда шумы минимальны!). У некоторых камер low-pass фильтр "выключается" опционально, например, у Mamya ZD.

Стоит упомянуть также о трехслойной матрице Foveon. В отличие от мозаичного шаблона здесь каждый пиксель "честный" и фиксирует все три составляющих цвета (RGB). Теоретически такая матрица дает наиболее резкую картинку и обеспечивает наиболее точную детализацию при 100%-ом масштабе изображения. На сегодняшний день эта технология почти не развивается и представлена единственной выпускаемой камерой SIGMA SD14 (разрешение 2640x1760 — 4 мегапикселя).

4. ГРИП мала
ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Нерезкие снимки могут быть обусловлены малой глубиной резкости. Например, для китового объектива на длинном конце f=55 мм при f/5,6 ГРИП будет порядка 7 см (при расстоянии до объекта съемки порядка 1 м). Соответственно объекты за пределами ГРИП будут размыты.

На эту размытость, как правило, жалуются те, кто привык фотографировать цифрокомпактом, у которого большая ГРИП и все объекты в зоне резкости. Малая глубина резкости является одним из преимуществ камер с большой матрицей и обычно используется в художественных целях для придания снимку объема. Размытый задний план позволяет "отделить" объект съемки от фона (рис. 6).

f/4, 1/125 с, ISO 400 f/5,6, 1/200 с, ISO 400

Рис. 6. Примеры использования малой глубины резкости для "отделения" объекта съемки от фона:
Canon 300D, EF 100/2,8 MACRO USM, коррекция экспозиции в RAW-конверторе

Большинство согласится, что удобно пользоваться центральной точкой фокусировки: наводим центр видоискателя на объект, фокусируемся (нажимаем спуск наполовину), затем компонуем кадр и делаем снимок (выжимаем спуск полностью). Однако здесь есть подводный камень: поворот камеры при кадрировании может привести к потере резкости на объекте съемки (рис. 7).

фокусируемся по центральной точке - компонуем кадр поворотом камеры -
объект в фокусе объект выходит за пределы ГРИП

Рис. 7. Кадрирование поворотом камеры может привести к потере резкости на объекте съемки

Есть несколько способов избежать подобной ошибки:

Выбирать точку фокусировки вручную (но это не очень удобно: крутить каждый раз колесико);
. не поворачивать камеру, а смещать параллельно плоскости объекта съемки;
. использовать ручную фокусировку (MF);
. увеличить ГРИП прикрыв диафрагму (но при этом уменьшается размытие заднего плана).

Причиной смещения ГРИП может быть и промах автофокуса. К примеру вы наводились по глазам, а резкими получились уши (бэк-фокус) или нос (фронт-фокус). В этом случае камеру или объектив придется отдавать на юстировку. О том, как проверить объектив на бэк-фокус см. мою статью "Как протестировать объектив перед покупкой".

Примечание. Фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе. Это можно проиллюстрировать простым примером: начертим на белом листе две линии — одну тонкую, другую толстую (см. рис. 8, а). Расположим камеру под острым углом к листу, ось объектива перпендикулярна линиям. Если при наведении по тонкой линии более контрастная, толстая линия окажется за пределами метки в видоискателе (красная рамка), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера может сфокусироваться по этой контрастной линии (рис. 8, б). Такая нормальная работа автофокуса часто расценивается как бэк-фокус. Если же в зоне сенсора автофокуса останется только одна контрастная деталь, то "ложного" бэк-фокуса не происходит (рис. 8, в). Вот почему нельзя проводить тест на бэк-фокус фотографируя линейку — шкала должна располагаться на некотором расстоянии от мишени.

а) простая мишень для проверки работы автофокуса

б) "промах" автофокуса: датчик навёлся по более контрастной детали

в) точное попадание: здесь тонкая линия — самая контрастная деталь

Рис. 8. Фрагмент снимка, поясняющий работу автофокуса: красным цветом обозначена
рамка в видоискателе, зеленым — фактический размер сенсора автофокуса

5. Объектив мылит — прикройте диафрагму или смените объектив
Этот тот случай, когда разрешающей способности объектива не хватает для получения резкого изображения. Чем меньше пиксель у матрицы, тем сильнее проявляется "мыльность" оптики. Например, у 400D размер фотосенсора 5,7 мкм, а у 300D фотосенсор 7,4 мкм (что почти в 1,7 раза больше по площади!). Соответственно при съемке "мыльным" объективом (при одних и тех же условиях) у 300D картинка будет лучше (четче), чем у 400D (рис. 9).

Canon 300D, f=50 мм, ЭФР=80 мм, f/8, съемка с рук

400D 300D

Рис. 9. Китовый объектив EF-S 18-55 II сильно мылит на 400D и не позволяет полностью

задействовать потенциал 10-ти мегапиксельной матрицы: детализация не намного выше,
чем у 6-ти мегапиксельного 300D, а местами даже хуже (фактура теряется из-за размытия).
Параметры съемки: f=18 мм, f/3,5, 1/1000 с, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One

Примечание: в процессе эксперимента было замечено, что 400D при одной и той же выдержке давал более темное изображение, чем 300D. Возможно это связано с тем, что фактическая чувствительность матрицы у 300D выше, чем выставленная на табло (такое, например, замечено у камер 20D и 5D — установка ISO 100 фактически соответствует чувствительности ISO 125).

Один из вариантов "побороть" мыльность объектива — это прикрыть диафрагму на 2-3 ступени. В этом случае аберрации уменьшаются, и картинка становится резче (рис. 10).

f/3,5 (максимальная диафрагма) f/8

Рис. 10. С прикрытием диафрагмы уменьшается размытие, особенно по углам, и снимок
становится резче: Canon 400D, f=18 мм, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One

Еще вариант — использовать более резкий объектив. Например, если на 400D поставить макрик EF 100 2,8 MACRO USM (один из самых резких объективов Canon), то получим заметный прирост деталей по сравнению с 300D (рис. 11).

400D, 1/200 с 300D, 1/250 с

Рис. 11. Резкий объектив EF 100 2,8 MACRO USM позволяет более полно использовать высокое
разрешение матрицы 400D. Параметры съемки: f/8, ISO 100, Capture One

Более подробно о тестировании объектива и оценке резкости см. в моей статье "Как протестировать объектив перед покупкой. Проверка б/у объектива".

6. Дифракционное размыливание — слишком малая диафрагма (дырка)
На полностью открытой диафрагме объектив наиболее подвержен аберрациям (мылит сильнее). Поэтому приходится прикрывать диафрагму. И казалось бы на f/22 мы должны получить наиболее резкую картинку. Однако этого не происходит! У 400D уже начиная с диафрагмы f/11 резкость начинает падать из-за дифракционных эффектов — идеальная "точка" размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (5,7 мкм). Отсюда делаем еще один вывод: чем меньше пиксель матрицы тем уже диапазон рабочих диафрагм. Например, для 400D наибольшая резкость китового объектива в широкоугольном положении получается на диафрагме f/5,6 - f/8.

Рис. 12. Влияние диафрагмы на резкость: на полностью открытой диафрагме объектив мылит
в силу аберраций, в диапазоне f/5,6 - f/8 показывает максимальную резкость, а начиная с f/11
начинается дифракционное размыливание

Выводы
1. Успех получения резкого снимка зависит от правильной выдержки, диафрагмы и умелого использования глубины резкости.
2. Увеличение числа мегапикселей современных цифровых камер повышает требования к оптике и сужает диапазон рабочих диафрагм.

Плохую, потому что жалобы от читателей сайта на нерезкие, размытые снимки продолжали приходить ежедневно. И вот я решил проработать эту тему заново и детально. Кроме того, к этому времени я создал массу статей по смежным вопросам, на которые буду ссылаться по ходу этого текста.

Резкость совершенно необходима фотографии: с её помощью мы акцентируем внимание зрителя на главном в кадре, например, на глазах, если это портрет. Некоторые сюжеты требуют резкости по всей площади снимка (пейзаж, архитектура), но чаще мы фокусируемся на объекте и размываем задний и передний планы. Но, просматривая снимки на компьютере, мы с горечью замечаем, что совершенно замечательный по сюжету и композиции снимок безвозвратно потерян. Объект - главный герой фотографии не резок, а бывает, что фото целиком представляет из себя буквально размазню или, как минимум, мыло. Прежде чем удалить такую фотографию, давайте её немного поизучаем. Возможно, фото получится вылечить, но самое главное - это определить причины брака и научиться в будущем бороться с этим злом. Благо, цифровое фото содержит всю информацию о том, как оно создавалось в EXIF файле. Для этого открываем фотографию в Рhotoshop, идём в меню «Файл», выбираем вкладку «Информация о документе».

А лучше сделать это в Вrige (бесплатное приложение к Рhotoshop), там даже отображается такой важный параметр съёмки, как расстояние до объекта (по данным дальномера).

Когда у нас есть диагностический инструмент, мы можем начать анализировать причины потери резкости на снимке. Все нерезкие снимки можно разделить всего на 3 категории:

- Смазанные фотографии или шевелёнка. Легко узнаваема, если рассмотреть снимок в масштабе 100 %. Видно двоение изображения и характерные смазы, которые бросаются в глаза в области контрастных областей.

- Расфокусированные. Зона фокуса не соответствует творческому замыслу. Например, вы фокусировались на лице ребёнка, а на фото оно размыто, ресницы не читаются, зато обои на заднем плане буквально звенят резкостью.

- Просто пипец. Использовалась напрочь убитая (поцарапанная, затёртая) или просто заляпанная, забрызганная, запылённая или иным образом замученная оптика. Эта причина может усугубить первые две или самостоятельно убить все до единой фотографии сессии.

Начнём разбираться с проблемой по пунктам:

1. Боремся со смазанностью. Можно выделить три причины получения этого блюда. Во-первых, это длинная Чем короче выдержка, тем больше шансов заморозить даже движущийся объект съёмки, запечатлев его чётким и резким на фотографии. Короткие выдержки особенно необходимы, если мы фотографируем движущихся детей. А дети могут очень быстро двигаться. Но даже спящий малыш рискует быть смазанным на фотографии, если в момент снимка будет шевелиться фотоаппарат. Сдвиг камеры в момент нажатия на кнопку и создания снимка - самая распространённая причина шевелёнки. Вот простой пример съёмки с проводкой: вы в центре хоровода, дети идут или бегут по кругу, вы, поворачиваясь и удерживая одного или несколько детей в выбранном участке видоискателя, делаете снимок, серию снимков. В результате лица детей получаются чёткими (относительно матрицы фотоаппарата они были почти неподвижны), а задний план и бегущие руки-ноги смазываются в движении. И это хорошо, так как виден процесс и динамика.

На детской дискотеке можно сделать такой снимок. Для прорисовки такого кольцевого размытия мы используем длинную выдержку (1/10 секунды) и вспышку, синхронизированную по задней шторке. Перед нажатием на кнопку спуска я начинаю поворачивать камеру вдоль оптической оси, а перед закрытием затвора срабатывает вспышка, создавая резкое изображение финального варианта сцены.

Вспышка - прекрасный способ бороться с шевелёнкой или использовать шевелёнку на благо. Но вспышка в лоб, особенно накамерная, делает картинку плоской. Работая со вспышкой, я предпочитаю использовать отраженный от потолка свет или выносить вспышку подальше от фотоаппарата, и рассеивать свет с помощью специальных устройств или подручных средств (зонты на отражение, софтбоксы, лайтдиски…). Свет вспышки - это очень короткий и мощный импульс света. Если выдержка будет длинной, изображение объекта съёмки прорисовывается на матрице или плёнке в процессе этого импульса - сотые или тысячные, а иногда десятитысячные доли секунды.
Я очень люблю использовать мощные студийные вспышки, направленные в потолок или смягченные огромными фотозонтами, особенно при съёмке детских праздников и выступлений. Много света необходимо не только, чтобы снимать на коротких выдержках, избегая смазывания, но и прикрыв диафрагму, увеличить глубину резкости. Большая просто необходима сюжетным репортажным фотографиям, потому что участники снимаемого сюжета редко находятся на одинаковом расстоянии от фотоаппарата, а, следовательно, кто-то может получиться размытым, несфокусированным. Размытость - вторая причина плохой резкости.

2. Несфокусированный объект съёмки - не меньшее зло, чем шевелёнка. Вместе они сотрудники одного туроператора «Фиговая резкость», отправляющего снимки в очень популярном направлении - в страну Корзинию. Причин расфокуса несколько, но сначала о том, как диагностировать это явление. Вы рассматриваете фото в масштабе 100% и не видите ничего резкого в кадре, или участки резкого изображения имеются, но не там, где вы их планировали увидеть. Современные фотокамеры имеют механизм автофокуса, который часто работает просто отменно, но иногда он даёт сбои по разным причинам.
Для того, чтобы сфокусироваться (навести на резкость) нашему умному фотоаппарату надо, во-первых, знать, на чём фокусироваться, затем рассчитать расстояния до объекта, исходя из этого сдвинуть линзы в объективе в нужное положение и сделать снимок. Если все эти процедуры пройдут успешно, вероятность получение резкого в нужном месте снимка приближается к 100 %, но на каждом этапе существуют подводные камни:
- Фокусируясь в ручную или используя фокусировку по центральной точке, мы абсолютно однозначно указываем фотоаппарату место, на котором ему надо навести резкость. Но... часто люди снимают в автоматическом режиме или в режиме динамичного выбора зоны фокусироки. В этих случаях фотоаппарат сам выбирает, на чём фокусироваться. При этом надо учитывать, что пока он не умеет читать мысли и творческие планы фотографа. К тому же объект съёмки может перемещаться в пространстве, а значит, будет меняться и расстояние до него. Чтобы не пенять на нашего помошника и партнёра (имею в виду фотокамеру), я предпочитаю использовать автофокусировку по центральной точке в покадровом режиме фокусировки. Этот и ещё мануальный режим фокусировки (полностью ручной) позволяют максимально однозначно определить места в кадре, на которых вы хотите акцентироваться. И тогда фотокамере становится понятно, над чем будем работать. При фотосъёмке неподвижных объектов фокусируюсь там, где хочу, затем блокирую автофокус (нажимаю кнопку спуска до половины или использую кнопку блокировки автофокуса, на Nikon она удобно располагается под большим пальцем правой руки). С заблокированным фокусом я могу подвигать кадр композиционно и выжидать подходящего момента для снимка. Чтобы снимок получился чётким, необходимо следить, чтобы расстояние между фотоапаратом и объектом во время блокировки автофокуса не менялось. Но даже при съёмке портрета, ребёнок может податься немного вперёд, например на 10 см, тогда я отклоняюсь назад на такое же расстояние. Если он отдалится, я приближусь. Это похоже на то, как сохранять дистанцию во время езды на автомобиле. Такой приём позволяет навести снимок один раз, чтобы сделать несколько снимков. Да, при этом мне не обязательно смотреть на ребёнка через объектив, а ему пялится в камеру. Мы просто общаемся с ним, поддерживая контакт «глаза в глаза». Потом он показывает мне какой-нибудь интересный жест или мимическую реакцию. Мне остаётся только поднять камеру и сделать снимок. Резкость уже наведена, и живой взгляд ребёнка направлен туда, где на мгновение появится объектив фотоаппарата. В результате у зрителя возникает ощущение, что ребёнок с фотографии взаимодействует с ним. Причем я даже не всегда успеваю посмотреть в видоискатель, а потому оставляю запас пространства по краям кадра, чтобы позже скадрировать снимок при постобработке.
При съёмке детей в движении предпочитаю рассчитывать их траекторию и фокусироваться на точке, в которой они окажутся в момент съёмки. Открытая диафрагма, особенно на телеобъективе для съёмки динамичных сюжетов, не подходит из-за малой глубины резкости. Не исключено, конечно, что вам повезёт и ребёнок всё-таки окажется в узкой зоне резкоизображаемого пространства именно в момент снимка. Но чтобы поймать такой кадр, надо потратить уйму времени и ресурсов фотокамеры. Чтобы рассчитать оптимальную глубину резкости для съёмки задуманного сюжета, можно обратится к таблицам глубин резкости именно для вашей фотокамеры и выбранного объектива (Можно найти в интернете по запросу "Таблицы расчета ГРИП").
Итак, вы всё правильно рассчитали и сделали снимок. Смотрите, а резкости где необходимо, всё равно нет, например, глаза нечёткие, а уши или торчащие на макушке волосы кристально резкие. Если так происходит постоянно, скорее всего, объектив болеет бекфокусом (реальная фокусировка происходит в точке чуть более удалённой, чем там, куда целились). Выглядит это так, хотя в данном случае ребёнок во время съёмки резко подался вперёд всего на несколько сантиметров:

Увеличиваем и видим резким то, на чем вообще не планировали акцентироваться

Если в резкости более близкие к камере предметы, то это фронт фокус. Обе эти беды даже для новых объективов не считаются браком. Помогает юстировка объектива. В современных профессиональных фотоаппаратах есть функция юстировки (находится в меню, описана в инструкции к камере). Если не помогает, надо идти в сервис-центр и заказывать юстировку объектива, а лучше отъюстировать ещё и камеру. Если возможности юстировки нет, а резкостью управлять надо, то можно делать поправку на ошибки автофокуса по ходу съёмки. У меня есть замечательный телеобъектив, который на больших фокусных расстояниях начинает промахиваться на несколько сантиметров в сторону бек-фокуса. Навожу резкость на глазах, а резкими получаются пряди волос на висках. Тогда, навожу резкость на кончик носа, и глазки становятся чётко прорисованными. Или, фокусируясь на глазах, но предвидя ошибку, блокирую фокус и отклоняюсь назад на 2-3 см. В результате попадаю куда надо. Не несу в сервис, потому что с другими параметрами съёмки объектив справляется как надо. Да и, как говорил Гамлет: «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться».
Глюки и тормоза в работе автофокуса часто провоцируются сложными условиями съёмки. Например, в условиях низкой освещённости требуется посветка автофокуса. Прекрасно это функция реализована в накамерных системных вспышках: и работает чётко, и не слепит ребёнка. Причем ею пользоваться можно выборочно, отключив срабатывание импульса вспышки. Предположим, вы хотите сфотографировать ребёнка от света горящих на торте свечей. В инструкции к вспышкам прописаны серия условий, при которых подсветка автофокуса работать не будет, например, если принудительно сдвинуть центральную точку фокусировки с места, в котором она должна находиться по умолчанию - с самого центра видоискателя.

Обе вышеописанные проблемы могут портить снимок сообща. На фото снизу ребёнок смазан на только из-за слишком длинной для этого сюжета выдержки, но и потому, что он только начал вбегать в зону резкоизображаемого пространства.

Голуби перед ребёнком сфокусированы, но также смазаны. Видите, как двоится глаз. Ну а крыльям смазывание в движении только идёт.

3. И наконец, причина, которую я изначально обозначил, как просто пипец. Дело в том, что некоторые объективы просто не умеют создавать чёткую картинку - мылят. Как правило, это дешевая, но универсальная оптика, идущая в нагрузку к зеркальным камерам - кит-объективы. Причем нарваться на такую засаду можно при покупке техники известных фотомонстров. Чтобы избежать этого, лучше покупать тушку (body) отдельно, а объективы отдельно. Если среди ваших друзей нет профессиональных фотографов, то в интернете есть форумы по сравнению фототехники, походив по ним можно предварительно определиться с выбором. Есть ещё прокаты фотооборудования, которые позволяют потестить технику. Но окончательный вывод и решение о покупке надо делать в фотомагазине после серии тестовых снимков и анализа их на компьютере.
Даже качественный и дорогой объектив требует бережного отношения и ухода. Если его ронять, пылить, мыть под краном и протирать кухонным полотенцем, то напрасно ждать от него волшебной картинки. Линзы покрыты специальными просветляющими составами, вот почему к ним лучше не прикасаться вовсе, сдувать пылинки специальной фотографической грушей (клизма из ближайшей аптеки не пойдёт) и использовать защитные фильтры. Прикасаться к линзам можно лишь в случае крайней нужды, да и то специальными средствами для профессиональной чистки оптики.

Ну и последнее. Каким бы резким и замечательным не был ваш объектив, мылить картинку может и фотокамера. Во- первых, из-за включенного механизма шумоподавления (шумодав). Его надо отключить сразу и навсегда, также как и настройки по поднятию резкости. Графические редакторы и плагины Рhotoshop делают это намного лучше, чем алгоритмы, заложенные в фотокамеру. Немного снижает резкость антиалиасный фильтр, который находится поверх матрицы фотокамеры и помогает бороться с муаром и прочими неприятностями цифрового изображения. Именно поэтому всем цифровым фото требуется повышение резкости и другая постобработка. Максимальный результат можно получить из RAW файла, поработав над ним в RAW-конверторе.

© Губарев Игорь Николаевич

Вы иногда получаете смазанные фотографии, снимая на свою зеркальную камеру, и не знаете, почему так происходит? Возможно, проблема не в камере, а в вас. Предлагаем вашему вниманию несколько причин, почему фотоизображения получаются не резкими.

Причины, по которым фотографии получаются не резкими

1. Слишком медленная скорость затвора

Например, при фотографировании фокусное расстояние (ФР) вашего объектива установлено на 50 мм. Существует мнемоническое правило, что скорость срабатывания затвора должна быть больше величины 1/ФР. Например, при использовании оптики с ФР 50 мм вы не должны снимать со скоростью затвора (выдержкой) менее 1/50 секунды или вы рискуете получить смазанные фотографии. Таким образом, чем больше ФР, тем короче должна быть выдержка для того, чтобы исключить смазывание картинки.

2. Система стабилизации наше все … вы слишком полагаетесь на систему стабилизации

Очень длинные выдержки – самая распространенная причина смазывания фотографий, но есть и другие причины. Например, вы установили на штатив фотокамеру и собрались снимать ночное звездное небо. Вся конструкция стоит надежно, нет никаких встрясок, ветра и пр., выдержка фотоаппарата исчисляется секундами — результат на фотографии … не совсем тот, который вы хотели получить. Причина довольно проста, вы забыли отключить систему стабилизации, которая честно выполняет свою работу, но микродвижения системы стабилизации на очень больших выдержках вносят смаз на изображения.

ФР 48 мм, ISO100, F10, 2с

3. Объект съемки двигается

Движущиеся объекты получатся смазанными на фотоизображении при использовании длительных выдержек. Поэтому даже если вы установите свою камеру на штатив и воспользуетесь системой стабилизации, вам все равно придется задействовать более короткую выдержку при съемке движущихся объектов для получения резких, качественных фотоизображений.

4. Высокие значения ISO

Иногда Вам приходится поднимать значение чувствительности сенсора (ISO), но знайте, что на очень высоких значениях этого параметра Вы неизбежно столкнетесь с некоторыми потерями в деталях и резкости. Современные камеры используют специальные алгоритмы шумоподавления для того, чтобы уменьшить эффекты проявления цифровых шумов, но и они, к сожалению, также разрушают мелкие детали фотоизображения.

5. Глубина резкости

– это расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты располагаются в фокусе, то есть они получаются на снимках резкими. Глубина резкости основывается на объектах, которые выглядят достаточно резко на нормальной дистанции просмотра и при увеличении кадра, даже несмотря на то, что они на самом деле могут находиться немного не в фокусе. В частности, если Вы задействуете большой зум и еще увеличите изображение, Вы заметите, что некоторые объекты выглядят не полностью резкими, даже если технически они находятся в пределах глубины резкости.

6. Маленькое отверстие диафрагмы

Считается, чем меньше , тем более резкое и качественное фотоизображение можно получить. В действительности это было справедливо для сравнительно простых линз и старых пленочных камер. Однако при маленьких отверстиях диафрагмы трудно избежать такого эффекта, как дифракция, когда мелкие детали начинают терять в резкости. С современными сенсорами меньшего, чем 35 мм, размера и сложными по своей оптической конструкции зум-объективами Вы можете наблюдать это явление, уже начиная со значения диафрагмы f/11. Если же Вы будете использовать значение диафрагмы f/16 или f/22, то фотоизображения получатся визуально более мягкими и размытыми в сравнении с теми, которые были сняты на больших значениях диафрагмы.

7. Вы фокусируетесь не на том объекте

Даже небольшие ошибки в фокусировке могут вывести снимаемый объект из зоны резкости. Отслеживайте точки фокусировки по оптическому видоискателю своей камеры. Если Вы будете использовать автоматический выбор зоны или точки фокусировки, то камера может выбрать наиболее близкий к себе объект, который может быть совершенно не тем, что Вы хотите получить максимально резким на фото. Если Вы используете автофокусировку по одной точке, удостоверьтесь, что точка AF располагается именно в нужной части кадра.

8. Съемка с близкого расстояния с рук – большой риск

Если Вы действительно находитесь очень близко к объекту съемки, то глубина резкости настолько мала, что малейшее движение Вашей камеры просто выбросит объект из зоны резкости. Причем чем больше Вы выжидаете с камерой в руках, тем больше таких движений совершаете. Более высокая скорость затвора здесь Вам существенно не поможет – лучше воспользоваться штативом.

9. Фокусировка и перекомпоновка кадра

Зачастую бывает полезно сфокусироваться на одном объекте, затем удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, перестроить кадр по своему усмотрению и сфотографировать. Но в это время Вы можете немного сдвинуться, объект съемки может изменить свое положение или, если в камере по умолчанию используется автоматический режим AF-A, может создаться впечатление, что объект двигается, тогда лучше переключитесь в режим слежения AF-C (Continuous) и попытайтесь сфокусироваться заново.

10. Чистая линза у вашего объектива?

Если Вы попадете вместе с зеркальной камерой в какую-нибудь влажную среду, то линза объектива может запотеть, создав эффект размытого, не резкого фотоизображения. Другими причинами смазанности картинки могут быть сальные пятна и отпечатки пальцев, так что внимательно осмотрите переднюю линзу своего объектива, прежде чем обвинять во всех бедах камеру.

Наверное многие сталкивались с ситуацией, когда на маленьком экранчике фотоаппарата в процессе съемки вы видите отличные четкие изображения, а после скачивания в компьютер они получаются мутными, расплывчатыми, причем, иногда все целиком, а иногда только частично. Куда девалась резкость? Почему фотографии получаются нерезкими ? В этой статье будут показаны некоторые возможные причины.

Причина №0. К хорошему объективу быстро привыкаешь

Это несколько неожиданный подход к проблеме отсутствия резкости, однако и его стоит принимать во внимание. Вдруг это именно ваш случай. Допустим, недавно вы купили новый хороший дорогой объектив для вашей зеркалки. До этого вы снимали китовым, но подкопили денежек и теперь не можете нарадоваться на качество своих фотографий.

Со временем вы можете забыть, как снимают обычные цифровые мыльницы или какие фото получались с китовым объективом. Потом вдруг случается так, что вы по каким-то причинам выполняете съемку своей старой добной мыльницей вместо хорошего фотоаппарата с качественным объективом. Когда вы будете просматривать полученные фотографии, вы можете заметить, что картинка с мыльницы "совсем нерезкая". После мучительных раздумий относительно возможных причин, вы догадываетесь посмотреть на старые фото, которые делали этим же фотоаппаратом до покупки зеркалки.

Результат может быть потрясающим. Вы видите, что ваша мыльница ВСЕГДА снимала так "нерезко", но раньше вам просто не с чем было сравнить. Конечно зеркалка да еще с хорошим профессиональным объективом даст гораздо более четкую картинку. Тем более, если вы при съемке использовали объектив с фиксированным фокусным расстоянием . Здесь сработал принцип - вы привыкли к хорошему, а то, что раньше считалось хорошим уже кажется средненьким, сереньким, "на троечку".